Осмотр машины перед покупкой

Сегодня мы поговорим, как важна проверка автомобиля перед покупкой.

Покупка автомобиля — дело затратное. Не редкость, когда желающие наконец-то пересесть из общественного транспорта за руль копят на вожделенную машину по нескольку лет или берут кредиты, попадая на продолжительное время в долги.

И даже в этом случае идти в официальный автосалон бывает не по карману и люди устремляются на многочисленные сайты или отправляются на авторынки, где в изобилии присутствуют уже видавшие виды транспортные средства.

Конечно же, никому не хотелось бы в результате приобрести проблемное авто, в которое в последствии пришлось бы вложить ещё кучу денег на ремонт. Поэтому проверка автомобиля перед покупкой, дело ответственное и сейчас рассмотрим на что нужно обращать внимание и как действовать.

Что нужно делать, приобретая авто?

А знаете ли вы, дорогие друзья, что около 48% машин, которые можно встретить на вторичном рынке, бывали в авариях, 19% из них имеют скрученный пробег, а 2% активно эксплуатировались в качестве такси.

Как видно, риск попасть на «убитое» авто довольно велик и относиться к объявлениям с фразами «не бит, не крашен» нужно с осторожностью.

Что же делать, если у вас совсем нет опыта в приобретении машин, как должна проходить проверка бу авто перед покупкой?

Конечно, можно обратиться за помощью к более опытным товарищам или же нанять человека, знающего в этом толк, но на самом деле, воспользовавшись советами, которые мы сегодня дадим, вы и сами справитесь с данной задачей.

Проверка автомобиля перед покупкой

Приступим. Для начала необходимо обязательно определиться с суммой, с которой вы готовы расстаться, и ещё иметь в запасе как минимум 10% сверху на оформление документов и сопутствующие расходы.

Конечно, вам нужно хотя бы примерно понимать, какую марку и модель авто вы хотите, и только затем изучать сайты с объявлениями и подбирать кандидатов на покупку.

Итак, проверка авто перед покупкой рассмотрим все этапы:

  • на этапе просмотра объявлений уже можно отсеять ряд подозрительных кандидатов. В первую очередь отбрасываются объявления без фотографий или с нечёткими и размытыми снимками, а также те, у которых подозрительно краткое описание;
  • отбираем наиболее подходящие и прозваниваем продавцов. У каждого нам необходимо выяснить является ли он владельцем машины (с посредниками лучше не связываться), сколько было владельцев до него (чем меньше, тем лучше), наличие повреждений и дефектов, а также согласен ли он на осмотр авто;
  • следующий этап проверки автомобиля перед покупкой это выезд и осмотр. Важность данной процедуры сложно переоценить, поэтому поговорим о ней детально.
    Для начала просим владельца показать документы на транспортное средство — их отсутствие является тревожным звоночком.
    Далее переходим к осмотру кузова. Не лишним будет прихватить с собой из дома магнит завёрнутый в тряпочку — проверьте его на поверхности холодильника, он должен еле-еле приставать к его корпусу.
    При помощи этого нехитрого приспособления можно легко обнаружить места на кузове, которые покрыты лишним слоем краски, что может свидетельствовать об имеющихся повреждениях.
    Осмотр машины обязательно производится при хорошем дневном освещении, а её кузов должен быть чистым. Не лишним будет заглянуть под капот, чтобы убедиться в том, что на силовом агрегате нет никаких подтёков, также, завершая осмотр, обратите внимание на место, где стояла машина — там не должно быть никаких свежих лужиц из технологических жидкостей;
  • обязательный пункт проверки — тест-драйв. Совершенно необязательно самому садиться за руль, пусть хозяин авто вас покатает, а вы в это время вслушивайтесь в посторонние звуки, скрипы и стуки;
  • не лишним будет посетить автомастерскую, где специалисты смогут осмотреть ходовую автомобиля;
  • хорошее техническое состояние транспортного средства — это ещё не повод радоваться, впереди ещё проверки на юридическую чистоту. Подвох здесь может быть в том, что авто находится в залоге или вообще числится в угоне. В первую очередь сверяем номера кузова в техпаспорте, а также паспортные данные владельца, указанные в ПТС.
  • проверка автомобиля перед покупкой по вин коду. Сделать это можно при помощи многочисленных онлайн-сервисов, правда, для полной проверки они могут запросить небольшую сумму денег, как правило, не больше 500 рублей;
  • ну что ж, на этом проверку можно считать законченной, и вы можете смело отправляться к юристам на переоформление документов.

Как вы видите, друзья, проверка авто перед покупкой в Москве или любом другом городе нашей необъятной родины требует определённой подготовки.

Если вы не уверены в том, что адекватно сможете провести комплексный осмотр — обратитесь к специалистам, не экономьте на них, ведь потом неудачное приобретение может обернуться для вас гораздо большими финансовыми и неприятными юридическими последствиями.

Age73 › Блог › Проверка авто при покупке (очень подробное описание)

Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN); кроме того, у иномарок год указан на крепежных элементах ремней безопасности, стеклах. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.

Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.

Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.
Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины — нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все «заделанные» места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается — значит здесь шпатлевка. С помощью магнита также обследуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.

Внимательно осмотрите стыки — это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Особое внимание уделите зазорам между: передними крыльями и рамкой лобового стекла, указанной рамкой и капотом, передним бампером и передними крыльями, капотом и головными фарами, указателями поворотов и передними крыльями, передними крыльями и дверями, боковинами и дверями, передними и задними дверями, крышкой багажника и ее проемом. Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.

Обратите внимание на наклейки и надписи — это, как правило, «маскировка» дефектов. Для этих же целей порой используют и различные аксессуары — пластиковые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, отсекате-ли, намордники, накладки и т.п.
Проверьте все двери — они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе — возможно имеет место нарушение кузовной геометрии.

Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагона-лей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата. Но при этом надо учесть сле-дующее — если Вы «прохлопаете» нарушение геометрии, то получите «нерешаемую» проблему, которая может выражаться, например, в невозможности регулировки углов колес. Поэтому в случае малейших сомнений по поводу геометрии откажитесь от покупки.

Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.

Откройте капот. Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон — верный признак кузовного ремонта. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях — следов пропиливания. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь также не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в большинстве случаев кузовного ремонта автомобилей. Внимательно (используя фонарик) осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска — автомобиль «вытягивали». Все, капот пока можно закрыть.

Коррозия — у каждой модели есть свои «болевые» точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Обратите внимание на следующие зоны: стыки крыши с передними и задними стойками кузова, рамка лобового стекла, нижняя часть крышки багажника, передняя кромка капота, передняя часть внутренних и наружных арок задних колес. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь «ткнуть» его отверткой — иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает. Обследуйте опор-ные точки домкрата, а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки фаркопа. Понятно, что если есть (или был) фаркоп, то двигатель имеет значительный износ, поэтому иногда продавцы снимают фаркоп перед продажей и маскируют (например, с помощью антикоррозийной обработки) место его установки.

Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь — это не проблема, т.к;. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки; крыши и дверей.

Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского — оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть «проваленным», должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна «болтаться».

Осмотрите руль. Под руками он, естественно, будет более гладкий — не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице «истертости» различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.

Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).
Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).
Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).
Все дополнительные опции — подогрев сидений и зеркал, электрическая регулировка зеркал и т.д.
Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.
Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).

Это интересно:  Ндс 18 или 20 процентов

4. Подвеска, тормоза, ходовая часть.

На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае — это рулевое, а во втором — элементы подвески (шаровая опора и т.д.).

Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.

Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки — если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.

Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов.
Работоспособность амортизатора проверяют просто — необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если кача-ний больше — амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете про-верять машину «на ходу».

Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги — они не должны быть потрескавшимися.

Оцените состояние масла — наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для «маскировки» серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).

Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.
Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе — о пробитой «прокладке» головки блока или о по-вреждении охлаждающей «рубашки».

Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся «огоньков». А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая «штучка».

Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри — пробита прокладка головки блока.
Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.
Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.

Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть «металлических» звуков.
Обороты двигателя не должны «плавать».
На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.

Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу — двигатель должен заглохнуть.

Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий — поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым — поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа — для бензиновых двигателей и ближе к 20 — для дизелей). Важно — разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.

Проверьте показания датчика температуры двигателя.
Оцените эфективность работы печки.

6. Автоматическая коробка передач.

Проверьте уровень жидкости и капните масло с щупа на лист белой бумаги. Если жидкость непрозрачна или имеет в своём составе мелкие чёрные частицы и чувствуется запах гари, это говорит о серьезных неисправностях агрегата. Также признаком неполадок является белесый эмульсионный оттенок.

Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи — должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук — износ шестерен. Скрежет при переключении — износ синхронизаторов. Ноющий звук — износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки — износ крестовины карданного вала.

Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.

Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).

Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.

Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.

Оцените вибрацию руля. Так можно «услышать» гнутые диски и прочие дефекты ходовой.

Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов.
Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

Поставьте машину под уклон и оцените эффективность «ручника».

Для коробки-автомата: включите ее в положение «D» и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль — он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата «R». Остановитесь на ровном месте, включите положение «D», одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает — тут же сбросьте газ и включите «N» или «Р», так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.

Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких «провалов».

Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям — время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).

Никаких котов в мешке: как пройти комплексную диагностику автомобиля перед покупкой?

Приобретение автомобиля с пробегом допускает возможность неисправного состояния транспортного средства.

Для того чтобы обезопасить покупку, потенциальным автовладельцам рекомендуется проверять приобретаемый автомобиль на станции технического обслуживания.
В статье рассмотрим, когда необходимо ехать на техосмотр в СТО перед сделкой купли-продажи авто и сколько это будет стоить.

Когда необходимо ехать на техосмотр в СТО перед сделкой купли-продажи авто?

Прежде чем покупать автомобиль, необходимо убедиться в исправности транспортного средства.

Первым сигналом к тому, что машину стоит проверить в СТО, может служить слишком манерное поведение продавца. Человек, при реализации авто, может утверждать, что машина в идеальном состоянии (в крайнем случае, присутствуют легкие царапины на корпусе).

Несколько ситуаций, когда авто следует обязательно отвезти на технический осмотр:

  1. Продавец машину не внушает доверия.
  2. Машина находится не на гарантийном обслуживании (возраст ТС более 5 лет).
  3. Подозрительный внешний вид транспорта (несоответствие цвета деталей корпуса, странное звучание двигателя при запуске).
  4. Модель автомобиля устроена таким образом, что может содержать скрытые неисправности.

Если желаемый автомобиль выглядит старым, у него отсутствует гарантия, то после проверки автомеханик расскажет действительное положение дел, укажет на возможные повреждения и зафиксирует число деталей, которые близки к износу.

Если интересующий покупателя автомобиль выглядит не очень, однако его стоимость невысока, лучше все-таки удостовериться в исправности авто с помощью техосмотра. Довольно редко дешевые и старые модели после проверки могут оказаться исправными и полностью готовыми к эксплуатации.

Где делать полное исследование перед покупкой?

Выбор места проведения диагностики приобретаемого автомобиля необходимо осуществлять на основании множества факторов. Если потенциальный покупатель не живет в глухой местности, где насчитывается один-два автосервиса, ему необходимо тщательно ознакомиться со всеми вариантами СТО.

На практике выделяют несколько факторов, по которым можно определить качественную автомастерскую:

  1. Отзывы реальных людей на форумах и автомобильных сайтах.
  2. Рекомендации и опыт близких знакомых и родственников.
  3. СТО при официальных дилерах.
Это интересно:  Срок выплаты ндфл при увольнении

Рекомендуется выбирать узкоспециализированные СТО, профилирующие на конкретных марках авто. Ремонтники в подобных сервисах гораздо лучше разбираются в конкретных автомобилях и знают к ним подход. Важно ориентироваться на средний ценовой диапазон стоимости проверки, можно сравнить предложения в нескольких СТО. Данная процедура поможет избежать нежелательных финансовых затрат.

Опыт близких знакомых и родственников может стать отличным маркером для определения качественного автосервиса. Автовладельцы, ранее занимавшиеся поиском и выбором автомастерской, могут дать действительно хорошую рекомендацию. Однако даже при полном доверии к мнению близкого человека, стоит попытаться самостоятельно поискать СТО, существует вероятность нахождения более выгодного варианта.

Для людей с высоким доходом может подойти проверка автомобиля непосредственно у официального дилера. Данная процедура потребует немало вложений, однако за такими СТО закрепляется сертификат качества. Автосалоны для каждой популярной модели машины находятся повсеместно в крупных городах, именно здесь лучше всего проверить автомобиль при покупке. О том, как и что нужно проверить перед покупкой нового авто в салоне, рассказано здесь.

Что проверять?

После того как автомобиль привезли на СТО, наиболее грамотным решением будет проведение комплексной диагностики. Комплексная проверка авто может дать ответы на все вопросы относительно прошлого автомобиля. В процессе полной диагностики б/у авто, можно выяснить реальные показатели пробега, вероятность проявления неисправностей определенной детали автомобиля и так далее (рекомендации по проверке состояния и документов при покупке б/у авто вы найдете тут).

Диагностика автомобиля перед покупкой при помощи электроники (с использованием соответствующего оборудования) позволит выявить факты случавшихся аварий. Электронная система проверки позволяет определить количество срабатываний подушек безопасности.

Помимо прочего, процедура комплексной диагностики автомобиля подразумевает следующее:

  • проверка на подъемнике;
  • диагностика двигателя;
  • осмотр подвески;
  • оценка состояния рулевого управления;
  • проверка ЛКП;
  • электронная диагностика с помощью компьютера.

Приведенный перечень услуг не является полным, однако благодаря перечисленным процедурам клиент может удостовериться в исправности авто, либо подтвердить свои опасения насчет состояния машины.

Ремонтники станции техобслуживания определят реальный пробег автомобиля, состояние двигателя, а также всех составных элементов кузова. В результате проверки составляется перечень необходимых работ по устранению неисправностей. Покупая такой автомобиль, клиент будет осведомлен о дополнительных затратах на восстановление машины и приведение ее в идеальное техническое состояние.

Сколько стоит ТО авто?

Доставив автомобиль на станцию техобслуживания, важно подробно изложить детали предстоящей проверки. Фраза «проверьте всё» повлечет за собой высокую цену за ТО. Рекомендуется требовать диагностику тех элементов машины (деталей, узлов, агрегатов), которые являются наиболее подозрительными и могут содержать дефекты.

Следует сказать мастерам автосервиса о самостоятельно обнаруженных недостатках (шумы, протечки, вибрации и так далее). Даже если потенциальный покупатель не является специалистом, подробное описание заранее выявленных дефектов поможет сэкономить время и средства на проверку авто перед покупкой.

Очевидно, что оплачивать техосмотр каждого автомобиля, который хочется приобрести, нет необходимости. Стоит остановить свой выбор на нескольких вариантах, либо на одном, и отвезти на СТО наиболее вероятное для покупки ТС. После прохождения диагностики покупатель может получить аргументы, которые позволят снизить стоимость автомобиля, или продавец изъявит желание самостоятельно устранить дефекты перед продажей.

В каких случаях проведение процедуры не требуется?

Насчитывают несколько ситуаций, когда транспортное средство допускается не отвозить на проверку перед покупкой. При сделке по купле-продаже автомобиля между близкими друзьями или родственниками, а также при покупке авто у официального дилера, автомобиль можно не отвозить на СТО.

Во всех остальных ситуациях не стоит пренебрегать возможностью дополнительно удостовериться в исправности транспортного средства и предоставить диагностику машины профессионалам.

При недоверии по отношению к продавцу автомобиля рекомендуется направлять машину на СТО. Выбор СТО требуется проводить грамотно и тщательно, основываясь на стороннем опыте. Перед покупкой авто важно провести полную диагностику машины для выявления возможных скрытых дефектов. Для того чтобы сэкономить на диагностике важно выбирать несколько автомобилей для потенциальной покупки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Осмотр подержанного автомобиля перед покупкой.

Тщательный осмотр при выборе подержанного автомобиля поможет обнаружить многие скрытые недостатки, что позволит снизить цену или вовсе отказаться от невыгодной покупки.

Проверка документов на автомобиль.

Осмотр автомобиля необходимо начинать с проверки документов — паспорта транспортного средства (ПТС) и, если машина не снята с учета, свидетельства о регистрации. В случаях растаможенных иномарок особое внимание следует уделить графе «Таможенные ограничения» в ПТС, где должна присутствовать запись «Не установлены» или «Отчуждение разрешено», подтверждающая, что все пошлины уплачены. Для транспортных средств, ввезенных в Россию недавно, слишком большая разница между датами таможенного оформления и появления на рынке может свидетельствовать о том, что автомобиль был привезен в не пригодном для эксплуатации виде и подвергался продолжительному восстановлению. Необходимо также сверить номера кузова и двигателя, а также идентификационный номер транспортного средства (VIN) с данными, указанными в документах. На разных марках автомобилей таблички и наклейки с номерами могут находиться на панели передка, крыльях, порогах, стойках кузова, полу багажника и т. д. Внимательно осмотрите крепление такой таблички к детали, а также форму букв и цифр. Неаккуратное заклепочное соединение, следы сварного шва вокруг выбитого в металле номера, «скачущие» или просто неровные знаки — возможные признаки криминального происхождения автомобиля.

Осмотр снаружи.

Осматривая автомобиль, важно выявить по явным и косвенным признакам следы ремонта после аварии . Если геометрия кузова восстановлена полностью, а также добросовестно соблюдены технологии обработки, подготовки и окраски поверхностей, то без специальных приборов и оборудования автомобиль практически невозможно отличить от небитого. Однако перед продажей на качестве этих операций часто экономят и предлагают «косметически» отремонтированный автомобиль, а это снижает безопасность, долговечность и другие его эксплуатационные свойства.

Следы неквалифицированного ремонта, как правило, видно невооруженным глазом. Желательно, чтобы при осмотре автомобиль был чистым — меньше вероятность не заметить ржавчину и другие дефекты.

У большинства современных кузовов передние крылья (самая “аварийная” деталь) съемные. Следует внимательно осмотреть их крепеж, а также петли дверей, крышки капота и багажника. Если на внешних или внутренних гранях головок болтов сбита краска, шайбы смещены относительно своего заводского “следа” либо замазаны сверху свежей краской, значит кузовной элемент снимали, что является верным признаком ремонта. Также об этом можно судить по нарушенным наплывам кузовного герметика, наносимого на заводе под стыки крыльев. В случае если болты замазаны антикоррозионным составом, его можно очистить в нескольких местах тканью, смоченной уайт-спиритом.

У иномарок неравномерные или неодинаковые зазоры между кузовными элементами, например капотом и крыльями, или их перекосы и несостыковки, как правило, являются признаком восстановления после аварии. У отечественных автомобилей такие дефекты нередко заводские.

Сколы краски и царапины, особенно на кромках кузовных элементов, а также на порогах, нижних частях крыльев и колесных арках, даже замазанные краской или антикором, приведут к корродированию металла. Пузырение и вздутие краски — уже, обычно, признак сквозного повреждения детали. Осмотр боковины автомобиля под прямым углом с расстояния 2-3 метров при равномерном естественном освещении позволяет выявить несовпадение цвета краски на соседних кузовных элементах, что свидетельствует об экономии на ремонте. Однако иногда правильно подобранная и качественно нанесенная краска со временем выцветает иначе, нежели «родная».

Выявить вмятины и плохо восстановленные после деформации элементы кузова (крылья, двери, капот и т.д.) можно по неравномерности отражений и световых бликов, посмотрев вдоль автомобиля от переднего крыла до заднего. Так же вдоль следует осмотреть переднюю кромку крышки капота и заднюю — крышки багажника. Их линии должны быть плавными, без неестественных изломов.

Для того чтобы определить, окрашен автомобиль целиком или нет, иногда бывает достаточно отогнуть, например зубочисткой, кромку резинового уплотнения стекла. Заметная на ощупь ступенька слоя лакокрасочного покрытия (ЛКП) или несовпадение цвета — явное свидетельство ремонтной покраски . О том же говорят следы краски на краях резиновых уплотнителей стекол, дверных ручек и т. д. Частички пыли в слое ЛКП — верный признак некачественной окраски.

Отслоение пластиковой окантовки вклеенного стекла, как правило, свидетельство того, что стекло меняли, возможно после сильной аварии.

Система выпуска (трубопроводы и глушители) должна быть прочно подвешена к кузову и не болтаться. При шевелении из стороны в сторону конца выхлопной трубы элементы системы не должны задевать за кузов.

Жирная сажа на внутренней поверхности выхлопной трубы указывает на большой расход масла, что часто свидетельствует о сильном износе двигателя.

Приблизительно определить состояние амортизаторов позволяет осмотр стоек подвески с целью выявления влажных пятен и подтеков жидкости.

Перекос автомобиля на ровной площадке говорит о просаженности или поломке пружин подвески.

Смазка на пыльниках шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов), а также ее разбрызгивание вокруг — признак их разрыва и вероятного попадания в шарниры грязи, что быстро выводит их из строя.

Неподвижность передних колес при легком покачивании руля (не более 5°) указывает на чрезмерные зазоры в рулевом механизме.

Неравномерный износ шин (например, односторонний или «пятнистый») может свидетельствовать как о неверно отрегулированных углах установки колес (сход-развал), так и о неисправностях ходовой части, и даже нарушениях геометрии кузова.

Желательно осмотреть тормозные диски, а если возможно, пощупать их кромки через окна колеса. Ощутимая ступенька на кромках (более 0,5 мм), как правило, говорит о необходимости замены или проточки. Старая ржавчина и «шершавость» на рабочих поверхностях дисков, чаще задних колес, свидетельствует о заклинивании суппортов и неработоспособности тормозных механизмов. Однако легкий равномерный рыжеватый налет, появляющийся за несколько дней стоянки в сырую погоду, не является признаком неисправности.

Осмотр моторного отсека и багажника.

Осмотр передней панели (там, где крепятся фары и радиатор системы охлаждения), брызговиков и лонжеронов на наличие складок и вмятин удобно проводить со стороны моторного отсека. Растрескивание ЛКП на этих элементах может указывать на то, что деталь правили после сильной деформации. Однако иногда краска отслаивается вследствие попадания на нее электролита из-за выкипания аккумулятора при неисправностях электрооборудования (перезарядке).

Аналогичную ревизию следует провести в багажнике, отогнув коврики и обшивку боковин.

Течь масла, антифриза, рабочей жидкости гидроусилителя руля и т. д. можно определить визуально и на ощупь. С помощью бумажной салфетки проверьте характерные места — под шкивами ременных приводов, термостатом, помпой, снизу в месте разъема с коробкой передач (КП), вдоль разъема блока с головкой блока цилиндров (ГБЦ), особенно в труднодоступном месте под выпускным трубопроводом — там практически невозможно смыть подтекающее масло. Лужица воды под моторным отсеком может быть и не связана с какой-либо неисправностью, а являться конденсатом, образующимся при работе кондиционера.

Это интересно:  Риски при покупке недвижимости

Подтекания масла из-под уплотнений агрегатов трансмиссии или рулевого механизма, видимые снизу, через колесные арки или из моторного отсека, могут предвещать дорогостоящий ремонт.

Серебристая металлическая взвесь в капле масла (достаточно дотронуться щупом до листа белой бумаги) говорит об износе двигателя. Черные частицы — о сильном угаре или несвоевременной замене масла. Белесая эмульсия в масле — признак попадания в него антифриза, что может вызвать серьезные поломки двигателя.

Косвенно оценить состояние двигателя можно по отложениям на его внутренних поверхностях. Для этого следует отвернуть крышку маслозаливной горловины и провести пальцем изнутри по «клапанной» крышке. Обильные пастообразные отложения говорят о низком качестве масла или его нерегулярной замене, что приводит к интенсивному износу двигателя.

Осмотр салона.

Примерно оценить соответствие реального пробега показаниям одометра можно по состоянию элементов интерьера — обивке водительского сиденья (сняв нештатный чехол), а также его «просиженности» по сравнению с пассажирским, потертости рулевого колеса, резиновых накладок педалей, ковриков, рукояток и т.д.

Влажный шумоизоляционный материал на полу под синтетическими коврами, как и характерный затхло-болотный запах от него, разводы на обивке сидений и обшивке салона, вздутия на поверхности панели приборов и т.д. могут свидетельствовать о том, что автомобиль продолжительное время находился в воде. Помимо коррозии скрытых полостей кузова, впоследствии это может привести к выходу из строя электроники, а также ускоренному износу двигателя и агрегатов трансмиссии из-за попадания в них взвеси абразива (песка и пр.). Чтобы заглушить запах в салоне «утопленного» автомобиля, продавцы часто применяют сильно пахнущие освежители воздуха. Особое внимание таким признакам следует уделять при покупке автомобиля, привезенного из Западной Европы после наводнения в конце лета 2002 года.

Заклеенная обшивка ступицы рулевого колеса означает, что срабатывала подушка безопасности — явный признак аварийности автомобиля.

По возможности желательно убедиться в отсутствии коррозии днища изнутри, под синтетическим ковром пола.

Покачав передние кресла вперед-назад за спинки, можно проверить их крепление к днищу кузова. У автомобилей зарубежного производства ощутимые люфты, как правило, свидетельствуют о поломке или износе механизма регулировки или существенном ослаблении коррозией днища в местах креплений кресла. Механизмы регулировки сидений у большинства отечественных автомобилей имеют относительно большие зазоры, поэтому небольшие люфты не говорят о их неисправности.

Проверки с работающим двигателем.

При пуске двигателя следует уделить внимание контрольным лампам и сигнализаторам.

Многие электронно-управляемые системы современных автомобилей, такие как антиблокировочная система тормозов или подушка безопасности, имеют контрольную лампу. Если система исправна, лампа загорается после поворота ключа в положение «зажигание» и гаснет через несколько секунд. По этим лампам можно судить о действительном наличии тех или иных систем в автомобиле, а также об их исправности.

Двигатель должен заводиться легко (в течение 1-2 с) и работать ровно, без перебоев и посторонних шумов. Непродолжительный характерный «клапанный» стук при пуске двигателя после длительной стоянки (несколько дней) не свидетельствует о неисправности. Его источником являются гидрокомпенсаторы клапанных зазоров, которым требуется несколько секунд для заполнения маслом из системы смазки двигателя.

Постоянное горение или мигание контрольной лампы давления масла при работе двигателя, как правило, говорит о его сильном износе и вероятности скорого полного выхода из строя.

Загорание контрольных ламп «OD OFF», «HOLD», «S», «CHECK TRANS», «POWER», появление надписей «GetribeProgram», «Gearbox Malfunction», «Check Engine» при работающем двигателе свидетельствует о неисправностях электронной системы управления двигателем, трансмиссией или другими системами.

Чтобы приблизительно оценить состояние цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) , на работающем двигателе следует вынуть масляный щуп и резко до упора открыть дроссельную заслонку (в течение 1-1,5 с). При сильно изношенной ЦПГ из гнезда щупа пойдет дым. Небольшое дымление на непрогретом двигателе не является признаком сильного износа. Сизый дым из выхлопной трубы при перегазовках говорит о перерасходе масла. Капанье воды из глушителя, а иногда и существенное ее скопление после длительной работы на холостом ходу не свидетельствует о неисправности двигателя. Ее пары всегда содержатся в отработавших газах и конденсируются в системе выпуска.

О состоянии автоматической коробки передач (АКП) можно косвенно судить по уровню, внешнему виду и запаху трансмиссионной жидкости.

Пониженный уровень может быть следствием как неквалифицированного обслуживания АКП, так и подтекания жидкости, а повышенный — возможно, сознательно поддерживаться для компенсирования сильной течи. Если уровень неразличим, а имеющаяся на щупе жидкость вспенена и содержит мелкие пузырьки воздуха, то это может свидетельствовать как о недостаточном, так и о чрезмерном количестве жидкости.

Устранение сильной течи жидкости из АКП часто связано с дорогостоящим ремонтом. Продолжительная эксплуатация с пониженным уровнем жидкости, как правило, приводит к интенсивному износу агрегата.

В процессе работы исправной коробки жидкость изменяет свой первоначальный красный или желтый цвет, приобретая светло-коричневый оттенок. Дотроньтесь щупом до листа белой бумаги. Если капля непрозрачна или в ней можно различить мелкие черные частички и чувствуется явный запах гари, либо жидкость имеет белесоватый эмульсионный оттенок, это говорит о серьезных неисправностях АКП.

Проверять включение основных режимов АКП («N», «P», «D», «R») следует при заведенном двигателе и нажатой педали тормоза. О включении режима можно судить по характерному несильному толчку. На неисправность АКП указывают запаздывание включения режимов более чем на 1-1,5 с и ощутимые удары при включении режимов. Последнее, однако, нередко бывает следствием завышенных оборотов холостого хода или ненадежного крепления силового агрегата к кузову или подрамнику.

Неисправности кондиционера иногда можно оценить по внешним признакам. Потеки хладагента будут видны в темноте при ультрафиолетовом освещении, например если подсветить трубопроводы или радиатор портативным детектором подлинности денежных купюр. О негерметичности радиатора говорит загрязнение его наружных поверхностей пастообразными маслянистыми отложениями. Некоторые системы имеют диагностическое окошко, расположенное на корпусе ресивера-осушителя (Как правило, имеет вертикально расположенный цилиндрический корпус; соединяется трубопроводом с радиатором кондиционера). Пена или белесая эмульсия в нем при работающем двигателе и включенном кондиционере свидетельствует о необходимости дозаправки хладагентом.

Проверки в движении.

Пробная поездка , возможно, позволит приблизительно оценить как общее поведение автомобиля в движении, так и определить на слух многие неисправности. Прислушиваться к посторонним звукам следует с закрытыми и открытыми окнами — это поможет точнее установить их источник. Магнитолу при этом надо выключить.

У передне- и полноприводных автомобилей хруст или «дробление» при плавном троганье вперед и назад с полностью вывернутыми в стороны колесами указывают на неисправность шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов).

Стуки при аккуратных попытках тронуть вперед и назад заторможенный стояночным тормозом автомобиль, как правило, говорят о вышедших из строя опорах силового агрегата или люфтах ходовой части.

Сильные вибрации при троганье на автомобиле с механической КП чаще всего предвещают замену сцепления. Затрудненное или сопровождаемое хрустом включение некоторых передач переднего хода — признак необходимости ремонта КП. То же, проявляющееся на всех передачах, — привода сцепления. Буксование сцепления при попытке резкого ускорения — повышение оборотов двигателя при неизменной скорости — говорит о необходимости его замены.

Следует обратить внимание на качество переключений передач АКП . Они не должны сопровождаться ударами, вибрацией и посторонними шумами. При умеренном нажатии на педаль газа переключение передач «вверх» должно происходить без повышения оборотов коленвала (даже кратковременного), что нетрудно отслеживать с помощью тахометра. Желательно также проверить принудительное включение пониженной передачи (стрелка тахометра скачком переместится «вверх») в режиме «кик-даун» — при резком нажатии «в пол» педали газа.

Гудение, сопровождающее разгон, либо торможение двигателем — признаки неисправной трансмиссии (КП, редуктора заднего моста, раздаточной коробки).

Произвольный увод автомобиля в сторону при равномерном движении по горизонтальной дороге с отпущенным рулем может быть следствием как неравномерного давления в шинах, так и неотрегулированных углов установки колес, или даже нарушения геометрии кузова.

Неравномерное или слабое торможение бывает при различных неисправностях, требующих незамедлительного ремонта. О равномерности можно приблизительно судить по отсутствию увода в сторону, а также по следам от резкого замедления на однородном покрытии со скорости 5-10 км/ч с блокировкой колес. Следы от колес одной оси должны быть одинаковой длины. При срабатывании антиблокировочной системы (интенсивное торможение на юз) на педали тормоза ощущаются сильные вибрации, не являющиеся признаком неисправности.

Окончание осмотра.

Завершение осмотра — проверка работы светотехники, стеклоподъемников, замков, климатической установки, стеклоочистителей, магнитолы, сигнализации и пр.

В большинстве случаев, если общее состояние автомобиля удовлетворяет покупателя, но выявленные при осмотре неисправности вызывают сомнение, желательно провести более тщательную диагностику на СТО с применением специального оборудования. Целесообразно замерить компрессию и давление масла в двигателе, проверить токсичность отработавших газов — косвенный показатель исправности систем питания и зажигания, измерить углы установки колес. Внимательный осмотр днища и расположенных под ним агрегатов, когда автомобиль вывешен на подъемнике, возможно, позволит обнаружить незамеченные ранее потеки жидкостей, коррозию, деформированные элементы кузова и ходовой части и пр.

Перед окончательным принятием решения о покупке желательно проверить идентификационный номер автомобиля (VIN) по базе ГИБДД. Это можно сделать на любом стационарном посту ДПС. Однако следует учитывать, что сведения о «криминальных» автомобилях, особенно из Интерпола, попадают в базу ГИБДД с некоторой задержкой.

Если договоренность о покупке автомобиля достигнута, выясните у продавца следующее:

  • имеются ли нестандартные потайные противоугонные устройста;
  • каковы марки и характеристики эксплуатационных жидкостей, таких как моторное и трансмиссионное (в КП и других зубчатых передачах трансмиссии) масла, антифриз, тормозная жидкость, жидкость гидроусилителя руля и т. д., заправленных в автомобиль, а также даты их последней замены;
  • производились ли в последнее время ремонтные операции или замены деталей.

Это поможет приблизительно спрогнозировать затраты на ближайший ремонт и обслуживание автомобиля.

Статья написана по материалам сайтов: www.drive2.ru, pravovoi.center, www.autoban.by.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock
detector